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Patternmaking Reference / Re: Unicut Shirt - Swiss 1974 - Translated to English
« Last post by Schneiderfrei on February 21, 2018, 12:29:44 PM »
Fig. 1: Schnittkonstruktion der Weste für Normalfigur
Die Masse für Gr. 50:

Oberweite        50
Taillenweite      45      (Ow — 5 cm)
Rückenhöhe     23 ½    (¼ Ow + ¼ Tl)
Taillenläng       44 ½   (¼ Körpergrösse)
Rückenbreite    20 ½   (¼ Ow + 8 cm)
Brustbreite       20       (½ Ow — 5cm)
Halsbreite          7 ¾     (⅛ Ow + 1 ½ cm)

Mit Ausnahme der Oberweite und Taillenweite werden alle
Körpermasse ohne Schnittzugabe eingemessen.
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Patternmaking Reference / Re: Unicut – September 71 pg 67 Men's Shirt in English
« Last post by TTailor on February 20, 2018, 10:43:51 PM »
Thanks for the translation!
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Patternmaking Reference / Re: Unicut – September 71 pg 67 Men's Shirt in English
« Last post by Greger on February 20, 2018, 04:33:47 PM »
Wow! You translated it. That is really nice.
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Patternmaking Reference / Unicut – September 71 pg 67 Men's Shirt in English
« Last post by Schneiderfrei on February 20, 2018, 10:06:58 AM »
Unicut – September 71 pg 67


The Men’s Shirt

Without Seam Allowances

Fig. 67: The Basic Draft for the Classic Shape


Through appropriate seam placement, a fashionable ‘waisted’ form, without back pleats, can also be derived from this draft.
Since the shirt is secured by the trouser waistband, even in sitting, it must be given extra length in the back, at the Rh back height and Tl waist length.  This is true, at least partially, even for a woman’s blouse.

The Measurements:

Ow    Chest width – 51 cm
Collar width   39 cm
Outer sleeve length – 62 cm (from the armhole seam ‘til the wrist)

A. . . .      A1 = 1/6 Collar width + 0.5 cm : 7 cm
A. . . .      W = 1/3 from A … A1
W. . . .      O = back height + 3 cm: 26 cm
W. . . .       T = waist length + 3 cm: 48 cm
O. . . .        O1 = Rückenbreite + 1 cm: 21.5 cm
A1. . . .     A2 = 1 cm
A3 ....       S = 1/5 from A3 ... O1 - 1 cm
S ....         S1 = 2 cm
R       = in the lower quarter, from O1 . . . S1, 1 cm extension from the diagonal line.
O1 ...       O2 = ¼ Chest circumference + 1.5 cm
O2 ...       A4 = O1 ... A3 - 3 cm
O2 ...       O3 = chest width + 1 cm
A …       A7 = A . . . A1
A6 …     C = A . . . A7 + 1 cm
O2 ...      V = 4 cm
O2 …     S2 = O1 ... S1 - 2 cm
A7 …     S2 = A2 . . . S1

(Calculations for the body measurements: Rb Back height, Tl Waist length, Rb Back width and Bb Chest width are found in: INTERMODE Nr. 7):

The Normal Calculations of the Body Measurements:

Damen                             Herren                  Kinder
Tl    ¼ Kg – 1                  ¼ Kg                     ¼ Kg – 1
Rh   ¼ Tl + ¼ Ow – 1      ¼ Tl + ¼ Ow          ½ Tl + 0,5
Rb   ¼ Ow + 6,5              ¼ Ow + 8             ¼ Ow + 5
Bb   ½ Ow – 3                 ½ Ow – 5              ½ Ow – 2

The Length from W is about 80 cm.
O4 = middle of O1 . . . O2.  At the waist, remove 2 cm from each side, tapering down to the Length.
Centre Front overlap: 1.75 cm
Separate off (cut off) the shoulder yoke pieces, 3 cm down from each of A7, S2 and S1, 4 cm from W.
Position of the shoulder blade pleat (1 cm: Amount from A1 . . . A2): 1/3 from A2 . . . S1.  A 4 cm fold is placed at the same point, below the yoke, and this amount is added to the Centre Back (parallel to the length).

Fig. 68: Yoke and Collar


The yoke (upper left) is made by closing the shoulder blade seams and joining up the separated front and back shoulder parts.  Center Back is on the fold, all seams require allowances.

The classic one piece collar (upper right):
a . . . .b = ½ collar width (19,5 cm)
c . . . .b = 5 cm
c . . . d = Front overlap (1.75 cm)
d . . . e = 0.5 cm
a . . . m =1.5 cm
m . . . h =3.5 cm
c . . . f = 3 cm
f . . . .g = 1 cm
f . . . k = 8 cm
k . . . l = 4 cm
h . . . .i = 3.8 cm (with the one piece collar this width may only be a few millimetres more than the collar foot (band) m . . .h).

Fig. 69: The Sleeve


Draw a vertical middle line:
s ... p = Outer arm length minus 7 cm (Cuff width)
s ... o = ½ cap height (cap height = O1 . . . S minus 1/5 of this amount)
s ... o1 = S1 . . . O4 (Fig. 67)
s ... o2 = S2 . . . O4 (Fig. 67)
Between o1 und s: In the first third, hollow by 3/4 cm, in the second third curve out by 1 cm. At the middle of s . . . o2: curve out by 1 3/4 cm.
p . . . p1 = 15 cm
p . . . p2= 15 cm
p2... r = 6 cm
r ... s = 11 cm (cut for slit)
p3. . . p4 = ca. 13 cm (7 cm wide single or double cuff).

Fig. 70: Draft for Waisted Men’s Shirt


Compared with Fig. 67 the following points are changed:
A ... A1 = 2 cm. This amount instead of the back pleat is set as the dart in the waist seam.
W. . . A5 = W . . . O2 + 1/20 Ow (d.h. A5 is about 1/20 of the chest circumference in front of a circular arc drawn with its centre at W from O2. This shoulder position is also employed for other kinds of garments.  The amount A7 . . . A5 taken from the waist seam as chest dart.  Waist suppression in the front 1 cm in the back 3 cm.

For the time being, this concludes the “UNICUT” course.  At the most, it could be supplemented by the technical article on “Der Pelzmantel für Damen und Herren” [The Fur Coat for Women and Men] in Nr. 12/1970, never the less, it does not claim to be complete.  The author simply wanted to prove by simple examples that all clothing, be it from men’s shirts to ladies fur coats, can be derived in a simple, logical and safe manner from the same basic plan, thus avoiding time wasting during vocational learning.  This is especially important, since the boundaries between men’s and women’s fashions are gradually disappearing (and this is not only in the field of sport and leisure wear).  For borderline cases in body shape or fashion line the seamless transition from women’s to men’s clothing is missing.  With UNICUT this gap is closed.
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Patternmaking Reference / Re: Shirt Draft UNICUT Swiss 1971 - Sept pg 64
« Last post by Schneiderfrei on February 19, 2018, 12:16:25 AM »
Any corrections welcomed via PM.

G
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Patternmaking Reference / Shirt Draft UNICUT Swiss 1971 - Sept pg 64
« Last post by Schneiderfrei on February 19, 2018, 12:12:59 AM »
Unicut September 71 pg 67

Das Herrenhemd

Fig. 67: Der Grundschnitt für die klassische Form


Aus diesem Grundschnitt kann durch entsprechende Nahtlagen auch eine modisch taillierte Form ohne Rückenfalte abgeleitet werden.
Da das Hemd auch beim Sitzen durch den Hosenbund festgehalten wird, muss es durch Zugabe zur Rückenhöhe und Taillenlänge eine grössere Länge im Rücken erhalten. Dies gilt, wenigstens teilweise, auch für die Damenbluse.

Die Masse:

Oberweite   51   cm
Kragenweite   39   cm
äussere Ärmellänge   62   cm   (von Armlochnaht bis Handgelenk)

A. . . .      A1 = 1/6 der Kragenweite + 0,5 cm : 7 cm
A. . . .      W = 1/3 von A … A1
W. . . .      O = Rückenhöhe + 3 cm : 26 cm
W. . . .       T = Taillenlänge + 3 cm : 48 cm
O. . . .        O1 = Rückenbreite + 1 cm : 21,5 cm
A1. . . .     A2 = 1 cm
A3 ....       S = 1/5 von A3 ... O1 - 1 cm
S ....         S1 = 2 cm
R       = im unteren Viertel von O1 . . . S1 1 cm Erweiterung von der schrägen Linie.
O1 ...       O2 = ¼ der Oberweite + 1,5 cm
O2 ...       A4 = O1 ... A3 - 3 cm
O2 ...       O3 = Brustbreite + 1 cm
A …       A7 = A . . . A1
A6 …     C = A . . . A7 + 1 cm
O2 ...      V = 4 cm
O2 …     S2 = O1 ... S1 - 2 cm
A7 …     S2 = A2 . . . S1

(Berechnung der Körpermasse Rückenhöhe, Taillenlänge,
Rückenbreite und Brustbreite: s. INTERMODE Nr. 7).  Also:

Die Normalberechnung der Körpermasse

Damen                          Herren                  Kinder
Tl ¼ Kg – 1                   ¼ Kg                    ¼ Kg – 1
Rh ¼ Tl + ¼ Ow – 1      ¼ Tl + ¼ Ow         ½ Tl + 0,5
Rb ¼ Ow + 6,5              ¼ Ow + 8             ¼ Ow + 5
Bb ½ Ow – 3                 ½ Ow – 5              ½ Ow – 2


Die Länge ab W beträgt ca. 80 cm.
O4 = Mitte von O1 . . . O2. Entnahme in der Taille: Beidseitig je 2 cm, auslaufend zur Länge.
Übertrittbreite bei der vorderen Mitte: 1,75 cm
Abtrennung des Achselgöllers: Von A7, S2 und S1 je 3 cm, von W 4 cm abwärts.
Lage des Schulterblattabnähers (1 cm: Betrag Al . . . A2): 1/3 von A2 . . . S1.  Am gleichen Punkt wird unterhalb des Göllers eine 4 cm tiefe Falte gelegt und dieser Betrag bei der Rückenmitte zugegeben (parallel bis zur Länge).

Fig. 68: Göller und Kragen

 

Das Göller (links oben) entsteht durch Schliessen des Schulterblattabnähers und Zusammenlegen der am Rücken und Vorderteil abgetrennten Achselteile. Rückenmitte im Stoffbruch, alle Nähte extra zugeben.

Der klassische Einstückkragen (rechts oben):
a . . . .b = ½ Kragenweite (19,5 cm)
c . . . .b = 5 cm
c . . . d = Übertrittbreite (1,75 cm)
d . . . e = 0,5 cm
a . . . m =1,5 cm
m . . . h =3,5 cm
c . . . f = 3 cm
f . . . .g = 1 cm
f . . . k = 8 cm
k . . . l = 4 cm
h . . . .i = 3,8 cm (beim Einstückkragen darf diese Breite nur wenige Millimeter mehr betragen als der Kragenfuss m . . .h).

Fig. 69: Der Ärmel

 

Ziehe eine senkrechte Mittellinie:

s ... p = äussere Ärmellänge minus 7 cm (Manchettenbreite)
s ... o = ½ Kugelhöhe (Kugelhöhe = O1 . . . S abzüglich 1/5 dieses Betrages)
s ... ol = S1 . . . O4 (Fig. 67)
s ... o2= S2 . . . O4 (Fig. 67)
Zwischen o1 und s: Im ersten Drittel 3/4 cm Höhlung, im zweiten Drittel 1 cm Wölbung. Auf der Mitte von s . . . o2:
1 3/4 cm Wölbung,
p . . . pl = 15 cm
p . . . p2= 15 cm
p2... r = 6 cm
r ... s = 11 cm (Einschnitt für Schlitz)
p3. . . p4= ca. 13 cm (7 cm breite einfache oder Doppel-Manchette).


Fig. 70: Grundschnitt für tailliertes Herrenhemd


Gegenüber Fig. 67 verändern sich die folgenden Punkte:

A ... A1 = 2 cm. Dieser Betrag wird anstelle der Rückenfalte als Abnäher in die Teilungsnaht gelegt.
W. . . A5 = W . . . O2 + 1/20 Ow (d.h. A5 liegt um 1/20
der Oberweite vor einem mit Zentrum W von O2 gezogenen Kreisbogen). Diese Achselstellung wird auch noch für andere Kleidungsstücke verwendet (s. Fig. 52). Der Betrag A7 . . . A5 wird aus der Teilungsnaht als Brustabnäher entnommen.  Taillierung: Im Vorderteil 1 cm, im Rücken 3 cm.

Damit ist der Lehrgang “UNICUT” vorläufig abgeschlossen.  Er wäre allenfalls noch zu ergänzen durch den in Nr. 12/1970 erschienenen Fachartikel “Der Pelzmantel für Damen und Herren”, erhebt aber trotzdem keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  Es ging dem Verfasser lediglich darum, anhand einiger Grundschnitt-Beispiele zu beweisen, dass alle Kleidungsstücke, vom Herrenhemd bis zum Damenpelzmantel, auf einfache, logische und sichere Weise aus der gleichen Grundform abgeleitet werden können, womit bei der beruflichen Weiter bildung einiger Leerlauf vermieden werden kann. Dies ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil die Grenzen zwischen Damen- und Herrenmode sich allmählich auflösen (und dies nicht nur auf dem Gebiet der Sport- und Freizeitbekleidung).  Für Grenzfälle in bezug auf Körperformen oder modische Linie fehlte bisher der stufenlose Übergang von der Damen — zur Herrenbekleidung. Mit UNICUT ist diese Lücke geschlossen.








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A rough scan of the topics covered in Vol 6 Der praktische Zuschnitt:

Topics - D p Z 6


Rational production of an individual
Jackets basic draft

Preparation of the basic section for practical use

Five basic drafts for all dimensions

The individual draft according to the basic form - That increased the upper measurements by 4 cm according to the basic form

The extension of the back part in the armhole and the front part in the division seam

Extension of the rear part in the center back

The individual draft for a body figure still the normal basic form

The redrawing of a normal section for a slightly larger bust and upright posture

The practical draft of a jacket in kimono style

The sleeves draft in the front and back

The kimono with a special underarm

The protruding or retracted buttocks

Redraw the normal basic shape for drafting a kimono

Construction of the basic shape of the jacket sleeve

The redrawing of the sleeve for a slightly larger or smaller armhole

The change of the sleeve basic shape for the kimono draft

The straight kimono pendant with high armhole model no. 106 Preparation of the mantle base for drafting

Basic draft for the straight coat sleeve

The development of the draft of the Kimono Coat Model No. 106

Loosening of the kimono in front of and behind the arms

The same angular position of the kimono sleeve in the front and back

The development of the jacket model no. 103

The checked kimono pattern  Jacket Model No. 104

The draft development of the short fashionable jacket Model No. 105

The redrawing of the basic jacket shape to the base coat

The fashionable short sleeve with deepened armhole Model No. 107

The practical draft of a dress according to the basic form Model No. 108
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Der praktische Zuschnitt Heft VI






































































































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It did take a while.  I have 4 others.
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Schneidefrei, I like that you wrote 'ende' after the last page.  ;D
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